La ruta nace precisamente en la capital provincial, Río Gallegos, ciudad joven y pujante que cuenta con pocos habitantes: 100.000. Allí encuentran su lugar los amantes de la pesca deportiva, porque la ciudad es también conocida como “el paraíso de las truchas”.

La ciudad nació el 19 de diciembre de 1885, con la presencia de la Subprefectura Marítima Argentina, por el influjo de los buscadores de oro que se instalaban en las cercanías del Estrecho de Magallanes. El Subprefecto Bonani y el Teniente de Fragata Miguel Lazcano estaban ocupados en encontrar un fondeadero con mayores ventajas que el que existía en la boca del estuario (zona de Punta Loyola) y determinaron, por razones de estrategia y seguridad, que el sitio más propicio era sobre la margen derecha del río Gallegos a 12 millas de la boca.

A su suelo fueron llegando pioneros desde todas las latitudes del país, y sus descendientes lograron construir esta cuidad emergida del frío, de las largas distancias, del constante viento que ha ido modelando su paisaje característico: árboles inclinados, veredas y calles anchas, edificaciones bajas con techos a dos aguas en todos los colores imaginables.

El centro de la ciudad constituye una excelente oportunidad para conocer su historia, sus personalidades, su gente y su estilo de vida, desde la fundación hasta nuestros días. En la Catedral de Nuestra Señora de Luján se puede apreciar, de manera contundente, parte de su legado arquitectónico, hoy transformado en un icono de los riogalleguenses y declarada Monumento Histórico Nacional en 1985.

La iglesia fue construida en 1899, con madera de lenga y zinc. Bajo su cúpula se levanta un Cristo crucificado, tallado en madera por aborígenes y guiados por su constructor, el padre salesiano Juan Bernabé.

La Plaza San Martín, que en 1901 ya era lugar preferido de encuentro y entretenimiento para los escasos pobladores, sigue siendo hoy un punto de reunión, mientras los árboles inclinados al sudeste delatan al viento casi constante, cobijando a su sombra la estatua ecuestre del Libertador.

Frente a la plaza, se encuentra el Palacio Municipal, que mantiene su fachada original y es sede del Poder Ejecutivo desde 1925 y del primer Consejo Municipal surgido por voluntad popular, hace exactamente 100 años.

La historia de la ciudad también se hace presente mediante una serie de museos y paseos que narran distintos aspectos de la actividad cultural, como el Museo de los Pioneros, el Museo Provincial Padre Jesús Molina, la Casa Histórica del Gobernador Gregores. Estos puntos conforman un recorrido desafiante para el visitante que desee conocer más profundamente  a Río Gallegos.

El Balcón de Roca es uno de los puntos más visitados. Se trata de un fragmento de un antiguo edificio típico de dos plantas que fue, antiguamente, sede de la gobernación. Allí, desde el balcón, el entonces presidente Julio A. Roca se dirigió a los vecinos anunciando las firmas de las “Actas de Mayo”, en las que se acordaba con Chile la actual traza de las fronteras.

En la Casa del Gobernador Gregores, que forma el primer complejo habitacional que tuvo la ciudad en los años 30, se puede conocer la vida y obra, a través de documentos, fotografías, y objetos personales del teniente de Navío Juan Manuel Gregores.

Para culminar el recorrido cultural, se puede visitar la locomotora a vapor “José Meliton Aguirre”, puesta en funcionamiento en el año 2000 tras un particular trabajo de restauración que vale la pena conocer. Cabe destacar que fue una de las últimas locomotoras a vapor construidas en el mundo en serie y no existen en otro lugar.

La geografía no es menos importante. Los ríos Gallegos y Chico desembocan en un estuario encaramado en la meseta, formando un hábitat de especies vegetales y animales de gran diversidad. Desde 2004 existe la primera Reserva Costanera Urbana, que integra la Red Hemisférica de aves Playeras y que posee una amplia zona de humedales y marismas usadas como áreas de alimentación y descanso por miles de aves residentes y migratorias. Este valor biológico permitió designar al estuario como Sitio de Importancia Internacional y es le lugar ideal para los amantes tanto de la naturaleza como de la fotografía.

En el entorno cercano, atractivos paisajes naturales despiertan el interés del visitante y durante sus recorridos por la RN 40, se pueden observar a los máximos representantes de la fauna regional: guanacos, zorros grises o colorados, liebres, caiquenes o ñandúes. Por eso, es recomendable siempre llevar la cámara fotográfica a mano.

A 63 km hacia el sur de la ciudad de Río Gallegos, en medio de la estepa, se halla la Reserva Geológica Provincial, dentro de la que se encuentra la enigmática Laguna Azul, una antigua caldera volcánica  que refleja en sus aguas los diferentes azules del cielo, rodeada de un halo de misterio, cargada de mitos e historias.

Recomendable también es el paseo por sus hermosas costas bañadas por gaviotas y teñidas de rosa por la multitud de flamencos. A unos 135 km. al sur de Río Gallegos se ubica Cabo Vírgenes, en donde se encuentra la segunda colonia más grande de pingüinos de la Patagonia: la Reserva Provincial Cabo Vírgenes. En el lugar existe un faro desde puede apreciar hermosas vistas. A sólo un par de kilómetros al norte de Cabo Vírgenes se encuentra Estancia Monte Dinero, una granja ovejera en la que también se ofrece alojamiento y otras actividades.

Realmente hay muchísimo más para contarles sobre Río Gallegos, pero es preferible que sea visitada.

Más información:

• Guía: Los principales atractivos turísticos de Río Gallegos

Datos útiles

• Alojamiento. Río Gallegos ofrece al visitante una amplia gama de servicios de alojamiento, gastronomía y entretenimiento. Desde hoteles que conservan en su interior características propias de la arquitectura pionera, como chapa y madera, hasta los más modernos, aparts hoteles, campings o posadas. Para buscar alojamiento, visita este sitio.
• Gastronomía. En sus restaurantes, se pueden degustar platos de la más variada cocina internacional y, por supuesto, las variedades típicas de la región. La oferta al viajero se completa con un amplio número de pubs, confiterías, locales bailables, casino, sala de bingo y exposiciones culturales y artísticas. Para saber más sobre los locales más interesantes visita este sitio.
• Cómo llegar. Aeropuertos de Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Chubut (a 792 km), de El Calafate (306 km), de Perito Moreno (929 km); Vía terrestre: Desde Buenos Aires por ruta nacional 3, distante a 2604 km. Desde El Calafate, por ruta nacional 40, ruta provincial Nº5 recorriendo un total de 300 km.

Fotos e información proporcionadas por la Secretaría de Turismo de Santa Cruz (http://santacruzpatagonia.gob.ar) y www.patagonia.com.ar

Notas relacionadas:

• Video | El Calafate, a un click de distancia
• Video | Rompió el glaciar Perito Moreno

En esta fotogalería te mostramos algunos de los mejor posicionados »

Además, te damos una lista de todos los trenes turísticos del mundo:

Europa

• Danube Express (De Budapest, Hungría, a Estambul, Turquía, y Fráncfort, Alemania)
• British Pullman (De Londres a varios lugares del Reino Unido)
• El Trascantábrico (De El Ferrol a León y San Sebastián)
• Golden Eagle Trans-Siberian Express (Moscú-Vladivostok, Rusia)
• Venice Simplon-Orient Express (Londres-París-Venecia, con extensiones a Roma, Viena, Praga, Budapest y Estambul)
• Glacier Express (Zermatt-St Moritz-Davos, Suiza)
• Bernina Express (Chur y St Moritz-Davos, Suiza-Tirano, Italia)
• Royal Scotsman (Desde Edimburgo al norte de Escocia)
• Flam Railway (valle del río Flam, Noruega)
• Bergen Railway (Bergen-Oslo, Noruega)

América

• The Canadian (Toronto-Vancouver, Canadá)
• Royal Canadian Pacific (Calgary, Canadá)
• Rocky Mountaineer (De Vancouver a Calgary y Jasper, Canadá)
• Explorador Andino/Andean Explorer (Cuzco-lago Titicaca, Perú)
• The Hiram Bingham (Cuzco-Machu Picchu, Perú)

África

• Blue Train (Ciudad del Cabo-Johannesburgo, Suráfrica)
• Pride of Africa/Rovos Rail (Ciudad del Cabo-Pretoria, Suráfrica, y extensiones hasta la cataratas Victoria, Zambia-Zimbabue, y Dar el Salam, Tanzania)

Asia

• Palace on Wheels (Delhi y Rajastán, India)
• Eastern & Oriental Express (Singapur-Bangkok, Tailandia y hasta Chiang Mai, Tailandia, y Vientiane, Laos)
• Shangri-La Express (Pekín-Lhasa, China)
• Toy Train (Darjeeling e Himalaya indio, India)
• Deccan Odyssey (Bombai-Goa, India)

Australia

• The Ghan (Darwin-Adelaida)
• Indian Pacific (Perth-Sídney)
• Sunlander (Cairns-Brisbaine)

Lista original: http://www.irtsociety.com/

Noticias relacionadas:

• En los Alpes Suizos, la estación ferroviaria más alta de Europa

Aquí convive la arquitectura colonial francesa con majestuosos templos milenarios, lagos tranquilos con modernos rascacielos, mujeres vestidas con el Ao Dais, el tradicional y elegante traje nacional, mezcladas con ejecutivos de saco y corbata hablando por celulares de última generación.

En términos religiosos, la máxima jerarquía es el honorable cielo, al que los vietnamitas llaman Ong Troi. Es considerado el guardián del destino humano y está a cargo de todas las fuerzas y misterios del Universo. Pero luego de tantos años de ocupación china, las influencias de aquél país también están muy presentes y la mayoría de la población tiene adoración por Buda, Confusio y sigue las enseñanzas del Tao Te Ching.

Ahora bien, para entender su presente hay que remontarse al pasado: Primero, los vietnamitas fueron dominados por los chinos casi durante mil años, hasta el siglo X. Una vez liberados, aunque con permanentes ataques, en 1867, Francia conquistó el sur de Vietnam, convirtiendo el territorio en la colonia francesa de Cochinchina.

Con la llegada de las primeras décadas del siglo XX y bajo la dirección de Ho Chi Minh, se fundó el Partido Comunista Indochino a través del cual se logró, tras la Segunda Guerra Mundial, la proclamación de la independencia. Pero años más tarde volvería a sufrir ataques, esta vez de los Estados Unidos. Recién con el fin de la guerra fría y la disolución de la Unión Soviética en 1991, llegó la paz y la apertura al turismo mundial.

Lugares imperdibles. Ho Chi Min (antigua Saigon, hoy rebautizada en honor a su líder político), es una de las principales capitales comerciales del país con lujosa infraestructura en hospedajes y restaurantes ubicada al oeste de la desembocadura del río Saigón y al norte del delta del río Mekong. Arbolada, moderna, de calles amplias y tráfico imposible, la ciudad alberga infinitas colas de puestos callejeros repletos de recuerdos y productos locales. La población nativa suele trasladarse en moto y bicicleta y ofrecer alternativas de traslado similar a los turistas, lo cual puede ser una opción adecuada para las horas pico.

Mucho más al norte, y delineada por las orillas del río rojo Song Hong,  se encuentra Hanoi, la actual capital del país. Todos los años recibe a miles de turistas que llegan ansiosos por conocer uno de los mayores emblemas modernos del país: el mausoleo Ho Chi Minh, héroe y fundador del Partido Comunista local.

Además,  el barrio antiguo de dicha ciudad, al norte del lago Hoan Kiern, resulta de gran atracción por sus ferias bohemias, donde se puede comprar desde pinturas únicas, porcelana y artesanías locales, hasta prendas comerciales, anteojos de sol y accesorios industriales. El barrio moderno, por su parte, pareciera ser la antítesis, con calles residenciales, sin bullicio, sin mercados a la vista. Además, situado entre los largos Ho Tay y el Hoan Keim -el más popular de Hanoi- se puede admirarla Torre de la Tortuga (o Thap Rua) y el templo de la Montaña de Jade (o Ngoc Son).

La exuberancia natural es otro de los aspectos inolvidables de Vietnam: sobre el golfo de Tonkin, y a 170 km al este de Hanoi, se encuentra la gloriosa Bahía de Halong (Dragón descendente), nombrada porla UNESCO Patrimonio dela Humanidad. Esta bella bahía está conformada por más de 1600 islas con grutas y cuevas –muchas de ellas habilitadas para ser visitadas por  el turismo- con una extensión aproximada de 1500 kilómetros cuadrados.

Según el mito fundacional, dicha bahía fue creada por la furia de dragón invocado por el Emperador de Jade para defender su reino de la invasión china. El dragón, que respondió a la llamada del emperador, escupió joyas y piedras preciosas sobre el agua que se convirtieron en las islas de la bahía, formando una gran muralla para detener al invasor. Para acceder hasta aquí hay variedad de opciones de excursiones de varios días, como así también, paseos diarios en barcos económicos.

Otro ícono de este país es el río Cuu Long  (los Nueve Dragones) que en Occidente es conocido como el Mekong. Se trata de uno de los ríos más caudalosos del mundo y uno de los más largos de Asia con 4.180 kilómetros. Su nombre hace alusión a la división del río en 9 brazos con desembocadura en el mar, naciendo en las montañas del Tibet, y descendiendo por China, Birmania (actual Myanmar), Laos y el norte de Tailandia, antes de ingresar en Vietnam y verter sus aguas en el mar de China Meridional. Para los más aventureros, existe la opción de recorrer el delta del Mekong en bicicleta en tours de 3 a 5 días de travesía a lo largo de unos150 kilómetros.

La gastronomía, por su parte, es otra experiencia imperdible ya que es, probablemente, una de las mejores del sudeste asiático. Ecléctica y variada, sus platos principales (sea pollo, pescado, mariscos) siempre están acompañados de arroz, tallarines y sopa (Pho) preparada a base de camarones, verduras, jengibre y pescado. También son muy apreciados el tofu, las setas, las anguilas y los caracoles, y para los que se animen, la carne de cobra. Si se busca comer barato, un almuerzo en la calle puede adquirirse por 2 o 3 dólares.

Por último, un dato: Resulta muy difícil canjear la moneda extranjera más allá de las grandes urbes y las áreas turísticas. Por eso, se recomienda a los visitantes que se desvían de las rutas más conocidas, llevar una cantidad suficiente de dongs (moneda local).

Con el objetivo de promover el turismo nacional, y dar a conocer más profundamente las distintas provincias que componen nuestra Argentina, visitaremos las principales regiones o ciudades de cada una de ellas.

Sus principales atractivos, playas, museos, hoteles, curiosidades, actividades deportivas, recomendaciones para el viajero, enlaces de interés, mapas y espectaculares galerías de fotos, conformarán cada nota.

La primera semana, que comenzará el próximo lunes 14 de mayo, estará dedicada a la Provincia de Santa Cruz.

Desde aquí, esperamos que nuestras publicaciones puedan ser de utilidad a la hora de proyectar tus vacaciones por Argentina. Además, esperamos tus sugerencias y comentarios.

Te invitamos a mantenerse al tanto de las actualidades de este suplemento on line a través de nuestra FanPage de Facebook. Los esperamos.

Sus diseñadores, buscando no romper el equilibrio entre la construcción y el entorno -conformado por un frondoso bosque y un río- crearon sus habitaciones, pequeñas y espartanas (no hay televisión) pero con mucho estilo, con baños ecológicos que incineran los residuos y románticas palanganas en lugar de agua corriente.

El hotel cuenta con seis habitaciones construidas en la copa de los pinos del lugar, a una altura de alrededor de cuatro metros y a las que se accede a través de puentes y escaleras. Los Lindvall (que viven en el bosque) proporcionan además un servicio muy personalizado, organizando paseos en trineos, excursiones en la nieve, rutas en kayak, pesca y comida local. Carne de reno y alce incluida.

Cada uno de los cuartos de este hotel (con diferentes diseños inspiradas en distintos elementos) responde a un proyecto diferente de arquitectura sostenible.

Los visitantes pueden elegir hospedarse en una habitación con forma de cubo espejo (Mirrorcube), una cabaña (Blue Cone), un nido (The Nest), una nave espacial (Ufo) y una cabina (The Cabin). Además, cuenta con un reconfortante sauna (TreeSauna) con capacidad para doce personas.

El hotel funciona durante todo el año, aún durante el frío invierno que azota a la zona, muy cercana al Círculo Polar Ártico. Para ello, entonces, el lugar cuenta con el equipamiento necesario como para mantener las habitaciones calefaccionadas y que el disfrute de los huéspedes sea completo.

Conozca el curioso Tree Hotel a través de esta Fotogalería »

Se trata de una zona en la que las mujeres del emperador residían y llevaban a cabo rituales religiosos, especialmente durante la dinastía Qing (1644-1911), la última de las dos que hicieron de la Ciudad Prohibida su morada. Desde el siglo XIV, vivieron en ese misterioso complejo palaciego un total de 14 emperadores de la dinastía Ming (1368-1644) y diez de la Qing. El último de ellos fue Pu Yi, retratado en la sublime producción cinematográfica de Bernardo Bertolucci en 1987: El último emperador.

La obra tiene una superficie de 720.000 metros cuadrados y en su edificación participaron más de 1.000.000 obreros y 100.000 artesanos por 15 años. Las habitaciones imperiales se encuentran al este de los principales recintos del palacio, en el eje central, y desde este mes permiten a los visitantes echar un vistazo a uno de los lugares más prohibidos, valga la redundancia, de la Ciudad Prohibida. Tan prohibida era esa zona que ni el emperador la frecuentaba.

El más espectacular de los nuevos recintos abiertos al público es el Huang Ji Dian, o “Salón de las Normas del Gobierno”, construido en 1689 y presidido por un enorme trono dorado flanqueado por dos figuras de elefantes. El recinto es conocido, entre otras cosas, por haber sido el lugar donde la emperatriz viuda Cixi, una de las figuras clave del fin de la época imperial, celebró su 70 cumpleaños, allá por 1905.

Más al norte se encuentra el Palacio de la Longevidad Feliz, construido en 1776 y en el que residió también Cixi, famosa porque fue durante su reinado “en la sombra” de casi medio siglo cuando China sufrió las Guerras del Opio y el asedio de las potencias europeas, que llegaron a invadir Pekín. El lugar favorito de los turistas chinos se encuentra todavía más al norte, en el jardín que culmina esta zona, y donde se encuentra un pozo conocido porque en él murió ahogada la concubina Zhen, favorita de un emperador pero a la que Cixi ordenó asesinar para que no le hiciera sombra en el poder.

“El Palacio de la Longevidad y la Buena Salud será presentado como en los tiempos de las dinastías imperiales, mientras que el Palacio de la Paz Benevolente mostrará una rica colección de esculturas”, explicó al periódico China Daily el conservador del palacio-museo, Shan Jixiang, quien se ha propuesto “expandir las zonas de exposición de casi la mitad a dos tercios en un futuro cercano”.

Muchas habitaciones aún cerradas son almacenes, lugares de estudio de investigadores de la China imperial o zonas aún no restauradas por el museo, que desde hace años se encuentra en un delicado y largo proceso de renovación que durará dos décadas. Con la política de aperturismo, los administradores del monumento quieren también ganarse de nuevo el afecto de los pequineses, tras un año 2011 repleto de críticas a la gestión del palacio-museo por varios incidentes, entre ellos un robo de piezas de una exposición o la rotura accidental de una valiosa porcelana imperial, incidente este último que se intentó ocultar.

El Palacio Imperial fue durante casi 500 años la residencia de los emperadores, y muchas de sus áreas estuvieron prohibidas para los ciudadanos de a pie. De hecho, afrontaban la pena de muerte si osaban intentarlo. Durante el reinado de Pu Yi, último emperador chino, más de tres mil eunucos pululaban en los interiores de la majestuosa y vasta Ciudad, donde alimentaban al emperador, limpiaban sus zapatos, le llevaban de un lado a otro en sillas de mano, vaciaban sus orinales y guardaban -y a veces robaban- sus joyas. Desde 1925, luego de que Pu Yi fuera expulsado (14 años después de que el país instaurara la república), el Museo del Palacio es uno de los monumentos más importantes de China junto a la Gran Muralla, el Palacio de Verano de Pekín y los guerreros de terracota de XiŽan.

Visitado por 14 millones de turistas el año pasado, el palacio, que se encuentra justo norte de la no menos famosa Plaza de Tiananmen, está incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para le Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde el año 1987. En la actualidad, contiene 1,8 millones de objetos de lujo y reliquias, de las cuales el 93 por ciento están protegidas como obras de arte.

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Sitios recomendados

• Sala de la Armonía Suprema, también llamada Palacio Tai He. Era allí donde el emperador concedía las audiencias que contaban con mayor protocolo. Al igual que las otras salas, se alzaban sobre una base de mármol. Durante siglos la Sala de Armonía Suprema era el edificio más alto de China, con 37.44 metros de altura.
• Sala de la Armonía Perfecta. Llamada también Palacio Zhong He, era usada para las reuniones con los ministros y los guardias imperiales. Era la antesala para las grandes celebraciones en la Sala de la Armonía Suprema.
• Sala de Armonía Perpetua o Palacio Bao He. Era el lugar en donde se recibían a los gobernantes extranjeros y se realizaban los exámenes de los funcionarios. Su nombre, de la misma manera que las otras salas, se inspira en los preceptos de Confucio.

Resulta un largo vergel de fincas el valle de Calingasta. Flanqueado por el desierto sanjuanino, y gracias al río Los Patos que allá arriba en las montañas da nombre al histórico paso sanmartiniano, estalla en verdes de alamedas, manzanos, perales y aromáticas. Y Barreal, cuyo trazado urbano se extiende a lo largo del río por 11 km, resulta un pueblo tranquilo desde donde uno puede animársele al descubrimiento.

Al alcance de la mano

Su ubicación es estratégica. Todo lo bueno y divertido queda cerca. Y las propuestas son, verdaderamente, para todos los gustos y preferencias.  desde aventuras cargadas de adrenalina hasta otras ligeras de un par de horas, desde simples paseos en los cuales contemplar paisajes hasta la posibilidad de jugar un rato al astrónomo durante la visita a dos observatorios ubicados en el Parque Nacional El Leoncito.

El pueblo es sencillo y prolijo, típica urbe rural que desde hace unos pocos años también se adaptó al turismo con la apertura de numerosas posadas, cabañas y hosterías que sorprenden por el nivel de atención y el servicio brindado. Un paseo por su calles mayormente de tierra conduce entre lotes abundantes en frutales y álamos que regalan linda sombra en verano,  siempre con imágenes montañosas poniéndole marco a la vista.

La finca De Mi Campo o la casa de dulces caseros Don Elisandro, son  recomendables para una visita ya que venden productos artesanales, desde jaleas, mermeladas, pesto, condimentos y té, hasta bolsitas de aromáticas para perfumar placares. También acercarse a la bodega boutique Entre Tapias, con una producción de sólo 20.000 litros anuales, permite degustar delicados vinos ($ 10 la copa o 50 la botella) sauvignon blanc, malbec, cabernet y el exclusivo pinot gris, variedad de uva traída de Italia por el abuelo de Vidal Ossa, el dueño, a principios del siglo XX y de la que no hay más en Argentina.

Paisajes de aventura

Ahora bien, los colores y formas a las afueras de Barreal son como un imán para las almas inquietas. Que haya un cerro significa que una  caminata, bicicleteada o cabalgata son parte del menú. Pero con la  cordillera al oeste y las sierras del Tontal al este, la carta es tan extensa que puede ser difícil la elección. Sebastián Navarro es el biker local que lleva a la gente a pedalear los magníficos recovecos del Tontal (la cordillera se la reserva para ciclistas experimentados en salidas de varios días).

Cualquiera sea el nivel de dificultad elegido, entre senderos que serpentean trepando y bajando lomadas, cauces secos de arroyos temporales, jarillales y grabados rupestres milenarios en piedras multicoloridas, las salidas regalan horas de diversión siempre con la imagen de dos íconos del montañismo a la vista: más lejos el mendocino Aconcagua, y casi tan cerca que parece poder tocárselo, el Mercedario. Ambos nevados y majestuosos.

Los circuitos también coinciden con los que se hacen a pie o a caballo: Cerros Pintados, para descubrir a minas de bentonita abandonadas y troncos petrificados; el cerro Colorado, entre curiosas formas talladas por la erosión, y una de las más recomendables: los Escalones, a los que se llega a través de una quebrada rojo sangre por el cauce seco de un arroyo. Son una sucesión de saltos de un par de metros de altura que se deben trepar para continuar hasta un claro. Lo lindo es hacer esta caminata a última hora de la tarde para contemplar el atardecer sobre la cordillera y con luz de luna emprender el camino de regreso, en una experiencia que pone en juego otras sensaciones.

A escasos 25 km al sur de Barreal, surgen dos lugares increíbles. Uno de ellos es el Parque Nacional El Leoncito, de 89.907 hectáreas y creado en 2002 para proteger las provincias fitogeográficas monte, puna y alto andina, y con ello conservar la pureza de un cielo de los más ideales del mundo para la observación astronómica. De hecho, aquí se han instalado dos  observatorios (Complejo Astronómico El Leoncito, Casleo, en 1983, y Dr. Carlos Cesco, en 1964), abiertos al público en visitas guiadas que permiten conocer los gigantescos telescopios, y hasta observar el cielo en paseos nocturnos  especialmente programados.

Saliendo del parque,  llama la atención al oeste, al otro lado de la ruta, una llanura blanca de 13 km de largo por 4 de ancho que surge en un verde mar de vegetación achaparrada. Se trata del Barreal Blanco o Pampa del Leoncito, sitio emblemático desde lo deportivo porque es uno de los principales campos mundiales para prácticar carrovelismo. Y desde lo geológico porque se trata de un prehistórico sistema lacustre que con el deslave de los cerros fue cubriéndose con sedimentos.

Don Rogelio Toro es quien presta el servicio de carrovela cada tarde entre octubre y marzo, cuando soplan los vientos adecuados, cada cual con sus características: el cordillerano o conchabado es el más frecuente aunque moderado, mientras que el del sur es el más fuerte. Es curioso eso de andar en un triciclo velero de paseo, alcanzando velocidades de hasta 40 km/h (lo modelos deportivos profesionales son capaces de superar los 180), levantando polvareda y dominando la marcha tal como se domina la navegación de un velero. Sin dudas es una de las actividades más divertidas de un viaje a Barreal, que tiene demasiados atractivos, tantos como uno quiera y el tiempo le dé oportunidad de conocer.

Otras rutas de aventura

• Paso sanmartiniano

a caballo de Los Patos Sur, 6 días y 5 noches. Sigue los pasos del Ejército Libertador en 1817, cruzando el cordón del Espinacito, a 4.500 m.

• Rafting: en río Los Patos, zona de cordillera, nivel de dificultad 4-5, dura una hora.  Otro de grado 2-3: desde unión de ríos Patos y Blanco,
• demanda 90 minutos.
• En 4×4: a laguna Blanca, un pequeño espejo a 3.035 m de altura. Desde allí se hacen caminatas en los cerros circundantes.
• Pesca de truchas marrones, arco iris y fontinalis, en los ríos Blanco, Castaño y Calingasta. Piezas de 200 a 400 gramos.

Montañismo en Barreal

• La cercana cordillera de los Andes permite a los montañistas organizar excursiones y expediciones a distintos cerros. Una salida es la llamada Balcón de los 6.000, ascenso de 4 días y 3 noches que lleva de Las Hornillas al Valle Colorado, un balcón a 4.600 m desde donde se divisan: Mercedario (6.770 m), Polaco (6.000), Mesa (6.100), Alma Negra (6.200), Ramada Norte (6.300) y Ramada Sur (6.250). A todos estos cerros también se asciende individualmente, y en Barreal se ofrece todo el apoyo logístico para las expediciones.

Más información: www.andesinfinitos.com.ar

(*) Nota publicada en la Revista WEEKEND de abril de 2012

“Nunca he conocido gente que se ría tanto como ellos“, resume Harrer, luego de describir a detalle la vida frugal de los tibetanos que conoció. “Su dieta diaria consiste en un tazón de tsampa (una mezcla de harina de cebada, arroz o trigo con mantequilla de yak), unas cuantas tiras de carne seca de yak e innumerables tazas de te con mantequilla de yak“.

Mucho ha pasado en el Tíbet desde aquellos días en los que Harrer enseñó a los residentes de Lhasa a patinar sobre el río Kyi congelado, pero su descripción como gente amigable y dispuesta a pasarla bien, sigue vigente. Pese a vivir en un entorno de fuerte tensión política, los tibetanos se muestran abiertos ante los visitantes extranjeros.

En las decenas de puestos de artesanías y objetos religiosos que se alinean en el circuito religioso de Barkhor o en los muy competentes restaurantes de comida india que abundan en Lhasa, los tibetanos sonríen con facilidad y hacen todo lo posible por hacerse entender con el visitante. No importa que, con frecuencia, sus movimientos, sobre todo en Lhasa, sean observados muy de cerca por policías militarizados chinos.

La Región Autónoma del Tíbet (RAT) ha sido escenario frecuente de revueltas de sus habitantes contra el Gobierno Central de China, país del que forma parte desde mayo de 1951, cuando se oficializó su anexión a la República Popular, luego de que el Dalai Lama, líder político y espiritual de los tibetanos, huyó a India, donde aún vive.

La más reciente revuelta de envergadura ocurrió en 2008, antes de los Juegos Olímpicos celebrados en China y, desde entonces, el Gobierno de Pekín ejerce un férreo control de las visitas de extranjeros a la RAT. Sólo pueden visitar la región aquellos que tengan permiso de las autoridades chinas y formen parte de un grupo con guías también autorizados.

Para un viajero independiente, los expertos en la región recomiendan viajar primero a Katmandú, en Nepal, donde fácilmente se contactan agencias de viaje que organizan estos tours y tramitan los permisos, incluida la visa china, con las autoridades chinas.

Setiembre es un buen mes para viajar al lejano Tíbet, ya que, aunque siempre fría, la temperatura es amigable y permite realizar caminatas por los bosques o, sencillamente, sentarse a la orilla de la carretera a apreciar los lagos, mientras, de repente, aparecen a lo lejos las minúsculas figuras de peregrinos tibetanos que avanzan trabajosamente, tocando el suelo y levantándose una y otra vez, en una constante reverencia, rumbo a Lhasa, a visitar el Monasterio de Jokhang y el Palacio Potala, antigua residencia de invierno del Dalai Lama.

El enorme templo Jokhang, en el que se encuentra la estatua más sagrada del budimos, el Jowo Skakyamuni, está formado por tres pisos repletos de capillas. Hay tres caminos concéntricos, uno dentro del recinto y otros dos fuera, que recorren los peregrinos, aunque el más apartado del templo es el más complicado, ya que se construyó una carretera muy transitada.

Junto al templo y a Norbulinkga (el Palacio de Verano,) a unos tres kilómetros, se halla el grandioso palacio Potala, antiguo centro espiritual del Tíbet y hoy en día un museo. Los tres en conjunto fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La fortaleza de 1.000 habitaciones del palacio Potala está situada elegantemente sobre el monte Marpo Ri, y fue construida en el siglo XVII bajo el quinto Dalai Lama. La parte interior, el Palacio Rojo, contiene los templos y tumbas de los Dalai Lama, mientras el Palacio Blanco fue la sede del Gobierno y la residencia de invierno del Dalai Lama hasta que éste se vio obligado a exiliarse en 1959.

La capital de la RAT, localizada a 3.750 metros de altura, es una mezcla que parecería imposible de tradición milenaria, como sede de los más venerados santuarios del budismo tibetano, y empuje modernizador, al ser una de las ciudades chinas que más subsidios recibe para construir infraestructura y vivienda, así como para invertir en servicios públicos como educación y salud. La capital tibetana se debate así entre la determinación de sus habitantes por conservar sus tradiciones y cultura y beneficiarse de la modernidad impulsada por Pekín.

Datos

Cuándo ir. La mejor temporada para visitar la meseta tibetana es entre agosto y octubre, cuando el clima es fresco pero agradable.

Dónde dormir. En los bosques de Nyingchi: Una experiencia única es hospedarse con tibetanos que han acondicionado sus viviendas como posadas con el permiso de las autoridades chinas. Pregunte al operador del tour que haya elegido para ir a la RAT. En Lhasa, si se tiene un presupuesto moderado, una buena opción es el Hotel Himalaya, localizado a 10 minutos en auto de la zona antigua de Lhasa. El lugar es limpio y cómodo y tiene un desayuno buffet con una oferta aceptable de comida occidental.

Qué comprar. La antigua Calle Barkor, un lugar religioso, también es el centro de distribución de pequeñas mercancías de la ciudad. Objetos de uso religioso y pinturas Tangka resultan irresistibles para los turistas. En el templo Jokhang, a poca distancia de allí, puedes pedir la bendición de los maestros a los objetos que has adquirido, a cierto precio, por supuesto. Además, las artesanías típicas del lugar, como alfombras, tapetes, cuchillos, vestidos y joyas de oro y plata agradan mucho a los turistas.

Qué y donde comer. Antes de probar el omnipresente té con mantequilla de yak, hay que preguntarse si el paladar está preparado para sabores totalmente ajenos. Si la respuesta es no, hay que declinar con mucha amabilidad. Un sabor más familiar es el de la carne de yak, que también es un alimento presente en cualquier sitio en el Tíbet. Un muy buen lugar para probar la comida tibetana, pero también una gran variedad de platillos de esta zona del mundo (las opciones indias sobresalen) y de la cocina occidental, es el Tengyelink Cafe. A la buena comida se le añade el trato impecable de sus jóvenes meseros tibetanos, vestidos con atuendos tradicionales salpicados de detalles punk, y el buen ambiente nocturno.

Un consejo. La altura promedio de la meseta tibetana es de 4 mil 700 metros sobre el nivel del mar, y la de la Lhasa 3 mil 750. Por tanto, hay que darse el tiempo para aclimatarse, se recomienda no agitarse innecesariamente, tomar mucha agua, dormir bien y comer ligero, al menos al principio del viaje.

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Fue el hogar del primer monarca independiente de Haití, el emperador Henri I, también conocido como Henri Christophe, una de las más prominentes figuras de la revolución de esclavos de 1791-1804. Al proclamarse su independencia, se convirtió en la primera nación independiente del mundo liderada por negros.

De entre los generales nativos que habían expulsado al enemigo de la isla destacaba Henri Christophe, un esclavo emancipado, jefe de servicio del «Hotel de la Corona», la posada más refinada de la capital, Cap-Français. Se había casado con la hija mayor del dueño del albergue, Marie-Louise Codovic.

Pero después de la independencia Haití se dividió en dos. Henri Cristophe se embarcó en la construcción de su palacio en 1810 y un año después se declaró a sí mismo rey en el norte del país. Su amada se convirtió en la reina Marie-Louise.  El 12 de junio de 1811, fue coronado en una catedral improvisada, donde el arzobispo de Haití depositó las coronas sobre sus cabezas y los ungió con aceite de coco. Poco después se terminó de construir Sans-Souci -calificado por sus contemporáneos como «el más hermoso edificio residencial de toda América»- costándole la vida a cientos, quizás miles de trabajadores.

Ocupaba un predio de 51 metros de largo por 25 metros de ancho, y junto al mismo se ubicaba el complejo gubernamental, que estaba constituido por colegio, hospital, imprenta, capilla, cárcel, arsenal, cuarteles, establos y otras dependencias. Allí se instaló la corte del emperador, formada por cuatro princesas, ocho duques, veintidós condes y treinta y siete barones, todos terratenientes en el norte de Haití.

Como no hay excursiones organizadas a Haití desde la República Dominicana, y se encuentran muy pocos conductores de taxis dispuestos a correr el riesgo, no queda otra que encontrar alguien dispuesto a cruzar la frontera y que tenga un vehículo apropiado en Santo Domingo.

Sobre el Puente fronterizo, del lado haitiano, la localidad de Ouanaminthe es un retrato del caos, la miseria y la desesperación, con cientos de haitianos tratando cruzar a la República Dominicana. Por todos lados se ve una gran cantidad de basura sin recolectar. Soldados uruguayos y chilenos, que forman parte de la fuerza de estabilización de la ONU, tratan de mantener el orden. El camino al palacio no está señalizado de ninguna manera.

El gran edificio del Palacio Sans-Souci se levanta majestuosamente por sobre el pueblo como una corona rota. Ahora está en ruinas, tras haber sido severamente dañado por un terremoto en 1842. Fue en ese entonces cuando Haití fue reunificado, pero como el emperador Henri ya no estaba desde hacía tiempo, nadie se molestó en reconstruirlo.

No obstante, subir sus escaleras, entrar en sus habitaciones y terrazas espaciosas, permite ver por qué es considerado “el Versalles del Caribe”. Algunos historiadores creen que fue diseñado en base al palacio de Federico II el Grande, rey de Prusia, en Potsdam, que lleva el mismo nombre, pero lo cierto es que el palacio prusiano simbolizaba el Iluminismo de aquellos días, mientras que su par haitiano simbolizaba la tiranía y la megalomanía.

Se dice que el emperador Henri fue un cleptócrata brutal, muy similar a la mayoría de los gobernantes haitianos que le sucedieron. Se suicidó disparándose en la cabeza con una bala de plata después de sufrir un ataque en 1820. Su viuda, la emperatriz Marie-Louise, emigró a Europa y falleció en la lejana Pisa, en Italia, soñando con sus suntuosos bailes en la terraza de su amado Sans-Souci.

Con él, consiguió reunir cientos de fotografías con las que pudo hacer un buen portfolio de sus obras y comenzó a mostrarlo en estudios y revistas. La revista Photography fue la primera en interesarse por su trabajo y le dedicó un artículo de 8 páginas.

Su primer libro London from the Air fue un éxito y consiguió vender mas de 150.000 ejemplares con lo que consiguió consolidarse como especialista en la fotografía aérea. Ha publicado mas de 40 libros con miles de fotografías desde el año 1991.

Mas de 20 años realizando fotografías desde ultraligeros, avionetas y helicopteros le han convertido en uno de los fotógrafos aéreos mas respetados de la profesión.

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