En la ciudad de Tandil, (provincia de Buenos Aires), la producción gastronómica es prolífera, y en los últimos 10 años se vio potenciada con propuestas locales de carácter gourmet y artesanales. A 331 km de la capital federal y a 169 km de Mar del Plata, la escapada a las sierras puede ser la respuesta que faltaba a la hora de planificar un viaje corto y en cualquier época del año.

El aroma a cebada recién molida se siente ni bien abre la puerta de su fábrica Armando March, creador de Quarryman, la única marca de cerveza artesanal de Tandil, ubicada en la calle San Gabriel 372, próxima al Parque Soñado de los Niños y al Lago del Fuerte. Este fabricante tandilense destaca entre sus cuatro variantes de cerveza, “el tipo Irish Red Ale”, de origen irlandés, elaborada con una combinación de maltas tostadas importadas de Bélgica.

“Tiene un profundo sabor a caramelo con un toque de vainilla, toffe y nuez –cuenta-. Y fue la ganadora de Medalla de Plata en la competencia internacional South Beer Cup, realizada el 25 de mayo pasado”, se despacha con orgullo. Hay tres variedades más: Gold Ale (cerveza rubia refrescante), Rauchbier (cerveza rojiza, de suave aroma dulzón y ahumado), y Porter (tipo londinense, elaborado con maltas chocolate, de tostado profundo, que recuerda al café y el cacao). Existe la opción de conocer la fábrica durante la cocción de la cerveza previo acuerdo con su dueño. Un dato más: el valor promedio de una botella es de 14 pesos.

Quesos de campo, quesos con orégano, con ajo, con mezclas de hierbas, de mayor tiempo de maduración, de todos los tamaños y colores. A Tandil, si hay algo que le desborda son los quesos. Pero como se menciona al comienzo de esta nota, Tandil ¡es mucho más que quesos! Mónica y Carlos supieron aprovechar la oferta desbordante de este noble lácteo y transformarla en una propuesta única en la zona: Fondeu en San Javier. Esta iniciativa surgió 7 años atrás a pocos metros de su propia casa, que se encuentra a 5 kilómetros del centro de Tandil, sobre la ruta 74, en el Km 218.

“Fondeu en San Javier”

Sus dueños son tandilenses por elección y se dedican a la gastronomía sólo los fines de semana. Mónica es odontóloga nacida en Esquel pero radicada en Tandil hace más de 20 años. Trabaja de su profesión de lunes a viernes y los fines prepara con dedicación Fondeu de queso y carne. Carlos, por su parte, es veterinario, porteño, y también cuelga su título los fines de semana para dedicarse a atender las 5 mesas de su cálido lugar, construido íntegramente en madera, con un piano a disposición para que los visitantes “se sientan como en el living de su casa”, comenta.

Abren los viernes, sábados y domingos por la noche y con previa reserva (no trabajan con tarjeta de débito ni crédito, sólo efectivo, con un costo fijo de 100 pesos por persona sin bebida). “Ahora que nuestros hijos se fueron a estudiar a La Plata nos quedamos sin su ayuda para atender las mesas, pero ya nos acostumbramos y la cena resulta todavía más íntima”, cuenta Mónica mientras revuelve la mezcla de quesos que prefiere no develar, ya que se trata de “secreto de familia”. Para el postre, se le escapa una recomendación: “la torta de manzanas”.

Otro producto que atrae la atención de tandilenses y turistas es la marca local Filomena, dedicada a la producción artesanal de conservas desde hace 8 años. “Mi marido es amante de la cocina, y eso viene de familia, principalmente de su abuela Filomena, italiana y fanática de las conservas”, cuenta Virginia, que junto a Esteban, lleva adelante la fábrica mencionada. “Nuestros productos fueron pensados para llevar a un asado o consumir en casa cuando se tiene ganas de algo rico”, agrega. Los frascos de conserva se encuentra en todos los almacenes de la ciudad (Filomena no tiene venta al público) y pueden adquirirse por entre 25 y 35 pesos.

Terruño, ubicado en 14 de Julio 724, y Almacén Serrano, situado en la esquina de Avellaneda y General Rodríguez, son los locales a la calle recomendados de Virginia. “Si tuviera que elegir la conserva para comer un poco todos los días -dice su dueña-, me llevo el frasco de Chutney de Tomate”.

Ella es amante “de lo agridulce”, por eso opta por esta salsa agridulce clásica de la india, cocinada a fuego lento con vinagre y azúcar, con mezcla de tomate, cebolla y manzana. Por su parte, las tradicionales berenjenas y morrones al escabeche son de lo más solicitado junto a los champiñones saborizados. Para quienes prefieren sabores dulces, está la opción de quinotos o zapallos en almíbar.

Otra iniciativa que llama la atención a los tandilenses y viajeros es el Jardín Orgánico Mburucuya, ubicado en la calle Sandino 122, donde se puede comprar hierbas aromáticas, frutos y verduras de huerta de estación, como así también, inscribirse en los talleres de huerta que se realizan de manera intensiva durante todo un día y de carácter mensual.

Los más tradicionales. En la esquina de Constitución 302 habita la antigua casona que alguna vez fue el Hotel Tandil y actualmente en funcionamiento como “La Cuadra”, el comedor tradicional que abre de martes a domingo en horario de almuerzo y cena. Todos los platos resultan nobles y abundantes. Desde las tablas de picadas hasta las carnes y pastas, el gusto que predomina es el de lo casero y recién preparado.

Para comer un asado criollo en un sitio del siglo pasado, una opción que resalta es “La Pulpería”, de fachada original con su interior reciclado, recostado sobre la Av. Estrada 1395, camino al Cerro Centinela. Los mozos, al llegar a la mesa, suelen anticipar una entradita con empanadas de carne caseras (consejo que vale la pena seguir). Otros sitio imperdible para quienes buscan empanadas caseras para llevar es “El Boliche de Noli”.

“El Boliche de Noli”

Cerca del mediodía, los sábados y domingos, los tandilenses comienzan a llegar en busca de su variedad preferida: hay de carne, humita, jamón y queso y lomo ahumado y mozzarella, y cada una vale 8 pesos. Este clásico bodegón se encuentra en la esquina de Don Bosco y Francia, y se reconoce por su fachada de antaño, con un cartel en el frente que indica que fue declarado Patrimonio Histórico de Tandil.

Rincones golosos. Los bombones y alfajores artesanales que se fabrican desde hace más de 20 años en Tandi-Leuquen, son ideales para llevar de recuerdo y de regalo. Otro local que vale visitar es el de los alfajores “1823″, en el cruce de Sarmiento y Alem. Y si quieren conseguir todas las marcas (tandilenses y del resto del país) en un mismo local, pueden pasar por “El Mundo del Dulce de Leche” a buscar su elíxir de la felicidad.

Descansar también es importante. Para dormir en un ambiente confortable con atención personalizada y pileta climatizada a disposición, se recomienda parar en “Posada La Protegida”. Se encuentra en la Av Don Bosco 2100, a 5 minutos del Lago del Fuerte, con buen acceso hacia el circuito del Cerro Centinela y salida directa hacia la ruta 74. Si se prefiere un Appart, “Posta Natural” es una excelente alternativa, construido sobre la Sierra, con excelente vista y todas las comodidades necesarias para vivir al mejor estilo bon vivant. Se encuentra en la calle Bulewski 2550 (entre Roncahué y Calihué), Zona “La Elena”.

Con este eslogan publicitario busca atraer clientes Rohan Vos, quien comenzó su empresa en 1989 con un primer tren y que actualmente ya organiza viajes en ferrocarril por toda África. “Un museo sobre rieles”: así llama la gerente de tren Daphne el convoy de 12 vagones. “Por tanto, no quiero escuchar música rock n’roll en el compartimento“, dice como advertencia. Los celulares están prohibidos en los espacios públicos del tren. No hay televisores ni radios. Nada debe desviar la atención del paisaje y, sobre todo, del tren.

Las 11:00 en punto: Tres silbidos y el Rovos Rail se pone en marcha. Los primeros kilómetros no son nada espectaculares, porque el tren pasa por los barrios periféricos de Ciudad del Cabo. La campanilla de Daphne suena a tiempo. En adelante, esta señal sonará regularmente, dos veces al día, para llamar a los pasajeros al coche restaurante. Nada que ver con el restaurante de un tren europeo común y corriente: pesadas cortinas en las ventanas, mucho peluche, sillas de cuero, camareros vestidos de frac y con pajarita.

El tren se adentra lentamente en los Winelands, los extensos viñedos sudafricanos. Más tarde, el tren va trepando hasta una altura de 1.800 metros. La velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. En muchos tramos, el mal estado de la red ferroviaria no permite ir más rápido, pero nadie quiere eso: viajar lentamente puede ser un lujo.

En las primeras horas de la noche aparece de la nada en medio de la sabana Matjiesfontein. Un par de casas, dos museos, una gasolinera histórica y una calle asfaltada de pocos metros: esto es todo. Cuando el tren se para, hay más turistas que habitantes.

John, el guía turístico, tiene muchas historias que contar sobre esta localidad, y preferiblemente lo hace en el viejo autobús rojo de dos pisos que espera frente a la estación para llevar a los pasajeros a un recorrido turístico por la localidad. “El tour más corto en toda África”, dice John con un guiño. “It’s showtime”, brama con voz ronca por el micrófono, y el autobús arranca petardeando a una velocidad de cinco kilómetros la hora. “Aquí doblamos a la izquierda, porque no podemos doblar a la derecha“, dice John. Los pasajeros ríen.

En el tren, mientras tanto, Cathren ha arreglado el cuarto para la noche. Incluso la manta eléctrica está encendida. “Por favor, apágala antes de dormir“, advierte la azafata. “No queremos pasajeros asados“. ”¿Acaso es mejor estar congelado?“, es el primer pensamiento que a uno le viene a la cabeza al despertarse en la mañana.

El invierno sudafricano hizo su implacable trabajo durante la noche. Las temperaturas cayeron por debajo de los cero grados. Los charcos en la sabana están congelados. Una gruesa capa de escarcha cubre el paisaje. Por las ventanas y la puerta, el frío también se ha metido en el compartimento. Un té caliente en el vagón panorámico mejora el estado de ánimo. Afuera sale el sol, que baña el paisaje con una luz muy especial: en casi ninguna otra parte del mundo los colores brillan tan intensamente como aquí: una auténtica fiesta de colores para los ojos.

Poco a poco uno va conociendo a los compañeros de viaje, 31 en total, y comienza a conversar. Entre ellos una pareja gay que ya lleva 20 años viviendo juntos. “No, son 19 años“, dice uno de ellos. “Ah, tienes razón darling“. Y ahí está ese señor ya mayor que siempre aparece en el restaurante acompañado de tres señoras. Ya durante el almuerzo, los cuatro han bebido sus primeras dos botellas de champán. Ahí están también esa señora muy acicalada, dueña de un hotel en Johannesburgo, y el matrimonio de Suiza.

Poco antes de la segunda parada en el viaje, la temperatura en el tren sube tanto que la calefacción es sustituida por el aire acondicionado. El sol brilla despiadadamente, también en el invierno sudafricano. Para la excursión en autobús en Kimberley, los pasajeros untan leche solar en la piel; durante la bajada, los tripulantes del tren reparten botellitas de agua refrigerada.

Los principales objetos de interés en Kimberley son muy grandes y muy pequeños, y hay una relación directa entre los dos. Kimberley es la ciudad diamantera de Sudáfrica. Las piedras se venden en incontables tiendas y en algunos lugares todavía se extraen. Pero ya no en Big Hole, el mayor agujero en la tierra abierto por el hombre. Desde un mirador, los visitantes atrevidos pueden echar una mirada a la profundidad. Directamente al lado se ha creado un museo que no sólo ofrece información sobre la explotación de diamantes, sino que también exhibe la mayor colección de diamantes del mundo.

La mañana siguiente, el tren traquetea por los suburbios de Johannesburgo y Pretoria. Aparte de naves y parques industriales y casas, casi ya no queda nada que valga la pena ver. Poco antes de la estación de Capital Park, se coloca una locomotora de vapor delante del convoy, una pequeña distracción para los pasajeros. Cuando se acerca el final del viaje, los pasajeros recogen sus cosas y las gafas de buceo terminan otra vez en el armario. La puntualidad es asombrosa: exactamente a las 11:00 horas, el tren llega a Capital Park. Sin embargo, esta vez, excepcionalmente, a los viajeros no les hubiera molestado un retraso.

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INFORMACIÓN BÁSICA

• Cómo llegar: La ruta va de Ciudad del Cabo a Pretoria. Hay varias compañías aéreas que ofrecen vuelos a Ciudad del cabo. Desde el aeropuerto hay que tomar un taxi a la estación de tren, que se encuentra en el centro de la ciudad.
• Precios: El viaje de tres días de Ciudad del Cabo a Pretoria cuesta entre 12.950 y 25.900 rand por persona en un compartimento para dos. Un rand equivale a unos 0,08 euros o 0,10 dólares. El precio incluye todas las comidas y bebidas.
• Más información: Rovos Rail, PO Box 2837 Pretoria Gauteng 0001, Paul Kruger St, Pretoria (Tel.: 0027/12/315 82 42, E-Mail: reservations@rovos.co.za). Web: http://www.rovos.com - Oficina de Turismo Sudáfrica: http://www.africatourism.com

Notas relacionadas:

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1º DÍA. CLÁSICOS CON VERMOUTH

Para una experiencia artesanal única de Turín, pruebe las soberbias cucharadas de helado de pistacho y turrón de la gelatería Alberto Marchetti. Llévese este cremoso agasajo mientras recorre a pie algunas de las áreas más hermosas de Turín, empezando en la extensa Piazza San Carlo, rodeada por elegantes edificios barrocos.

Después, camine sobre la Via Roma bajo magníficos pórticos –Turín tiene casi 18 kilómetros de galerías– hasta llegar al corazón de la ciudad, la Piazza Castello. Allí, dos palacios reales de la Casa Savoya, el Palazzo Madama y el Reale, yacen con un modesto esplendor. Más allá del Reale está la capilla donde se resguarda el Sudario.

La ciudad donde se originó el vermouth guarda con cariño su cultura de aperitivos, posiblemente la mejor de toda Italia. El vecindario más alegre para formar parte de esta tradición, previa a la cena, es el famoso Quadrilatero Romano.

2º DÍA. DESDE LAS ALTURAS

Comience la mañana con un bicerin, un preparado con capas de café, chocolate caliente y leche espumosa, servido en una copa con forma de tulipán (5 euros) en el Caffè Al Bicerin,  de 1763. Supuestamente, fue el primer lugar donde se sirvió esa bebida, que se acompaña perfectamente con una rebanada de fresco pastel de avellana (4 euros).

Florencia tiene su Duomo y Turín, la Mole Antonelliana. Coronado con un masivo domo y una espiral cónica, el elevado edificio es el símbolo de la ciudad. Suba al elevador de vidrio para ir a la cubierta de observación y contemplar la mejor vista de la ciudad (y antes del ocaso, los vecinos Alpes). Después, la cena se encuentra a apenas unos pasos, en Sotto la Mole, un restaurante especializado en cocina regional.

En Piamonte, la región de la que Turín es capital, prospera la noble vid nebbiolo, que produce barolos y barbarescos oscuros y de gran cuerpo, que tienen fama de estar entre los mejores vinos de Italia. Para ver porqué tanto alboroto, recorra la vasta lista de vinos de TreGalli (Via Sant’Agostino, 25).

3º DÍA. EL ARTE DEL AUTO

Históricamente, este destino ha sido la columna vertebral de la producción automotriz italiana (sin ir más lejos, la “t” de Fiat es por el nombre de la ciudad). Pero en estos días, el orgullo del distrito industrial Lingotto, alguna vez casa de una enorme fábrica de la Fiat, es el moderno Museo Nazionale dell’Automobil. No se necesita ser amante de los autos para embelesarse, ya que resulta fascinante ver la progresión de los vehículos, desde los más clásicos hasta los futuristas. Turín es un viaje completo, desde el alma hasta el buen vivir.

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DATOS

• Coordenadas: Turín está ubicada en el norte de Italia, custodiada por los Alpes y a la vera del río Po.
• La mejor ruta: desde Buenos Aires se consiguen vuelos con escala en Roma desde $ 8.289 con impuestos. El aeropuerto queda a 16 kilómetros de la ciudad. También se puede llegar en tren desde Roma.
• Alojamiento: habitaciones dobles en el refinado Grand Hotel Sitea, desde 158 euros. En Town House 70, cerca de la Piazza Castello, desde 119, con desayuno incluido.

(*) The New York Times / Travel. Diario PERFIL (Sábado 15 de junio de 2013)

La reserva natural mendocina de La Payunia contiene el mayor parque volcánico del mundo, con unos 800 conos en 450 mil hectáreas, además de su inigualable laguna salada, ubicada a 2.200 metros de altura, que alberga un sin fin de aves migratorias.

Pero en la Argentina ya existen ocho espacios naturales y culturales de características únicas que fueron declarados por UNESCO como Patrimonios de la Humanidad. Cada uno de ellos con un encanto particular, y en su conjunto conforman un itinerario turístico recomendado especialmente para turistas extranjeros que visitan por primera vez el país.

La propuesta incluye desde paseos culturales, arqueológicos e históricos, hasta las aventuras más extremas para los que buscan unas vacaciones repletas de desafíos. El circuito recorre casi todo el territorio nacional y convoca al descubrimiento de selvas tropicales, parques nacionales, grandes escenarios de hielo, ruinas de la época colonial, rastros de milenarios dinosaurios y cerros multicolores.

MARAVILLAS DEL NORTE ARGENTINO

El circuito argentino por los sitios declarados Patrimonios de la Humanidad tiene su inicio en la provincia de Misiones,  región del Litoral, donde se encuentran dos de ellos.  El primer escenario a recorrer lo constituyen las ruinas de las Misiones Jesuíticas Guaraníes, reconocidas por UNESCO en 1984, las cuales sobrevivieron a feroces enfrentamientos hace más de cuatro siglos. Un recorrido para vivenciar la cotidianeidad que compartían misioneros y grupos aborígenes a los que enseñaron desde el arte y la ciencia, hasta la organización en comunidad.

En total, el circuito alcanza 296 kilómetros a la vera del río Paraná y visita las ruinas de San Ignacio Miní, Loreto, Santa Ana y Santa María. Según la UNESCO, en su conjunto “representan una experiencia económica y socio-cultural sin precedentes en la historia de los pueblos”. Las reducciones, establecidas en la primera mitad del siglo XVII, formaron parte de los 33 pueblos que componían la antigua Provincia Jesuítica del Paraguay.

El segundo escenario de la provincia de Misiones es el Parque Nacional Iguazú, que preserva las famosas Cataratas de Iguazú, no sólo declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1984, por su belleza y gran biodiversidad, sino también elegidas como una de las Siete Maravillas del Mundo. Creado en 1934, el parque se constituye dentro de una gran selva subtropical y abarca unas 67 mil hectáreas, cuyos orígenes se remontan miles de años atrás. Allí, el río Iguazú es el principal brazo de agua que alimenta los más de 250 saltos. Los principales atractivos son el Tren Ecológico, la Garganta del Diablo, la Isla Martín García y el Sendero Macuco.

En dirección al Noroeste del país, se encuentra el tercer sitio protegido como Patrimonio Mundial, en la provincia de Jujuy. Se trata de la Quebrada de Humahuaca, seleccionada por UNESCO en 2003, un extenso valle que se extiende por 170 kilómetros, entre los 2 mil y 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar. Situado a poco menos de una hora de viaje desde San Salvador de Jujuy (Capital provincial), el recorrido cultural y arqueológico transita por pequeños poblados de montaña con casas de adobe, antiguas iglesias y ruinas de fortalezas que resisten  al paso de miles de años de historia.

Entre los atractivos más importantes se encuentran Purmamarca y su Cerro de los Siete Colores, cuyos estratos reflejan diversas edades geológicas; Maimará y su “La Paleta del Pintor”; el Pucará de Tilcara, una población fortificada construida por los nativos omaguacas; el monolito que marca el Trópico de Capricornio, donde cada 21 de junio se celebra el Inti Raymi (Fiesta del Sol); y, Humahuaca, fundada por los españoles a fines del siglo XVI.

RASTROS MILENARIOS EN EL CUYO ARGENTINO

El circuito argentino por sitios declarados Patrimonio Mundial continúa por la región de Cuyo, concentrado en el límite de las provincias de San Juan y La Rioja. Allí, se encuentran el Parque Provincial Ischigualasto y el Parque Nacional Talampaya, los cuales abarcan en total casi 280 mil hectáreas desérticas. El valor más importante de estas áreas es la evidencia fósil continental que conservan, considerada entre las más completas que se conozcan del Período Triásico, hace más de 200 millones de años.

Ischigualasto (San Juan), conocido popularmente como Valle de la Luna, es uno de los principales yacimientos paleontológicos del mundo, donde se avistan restos de vertebrados que habitaron el lugar, rastros de pisadas de saurios y troncos de araucarias petrificadas. El acceso al parque es exclusivamente terrestre, el recorrido es guiado y se extiende entre tres y cuatro horas.

Talampaya (La Rioja) se destaca por sus fuertes contrastes orográficos que conforman desiertos blancos, murallones y extravagantes formas pétreas en color rojizo talladas por la erosión del viento y el agua. Los recorridos visitan El Murallón, con restos de morteros cavados en la piedra y figuras como La Chimenea, Los Reyes Magos, La Catedral y El Monje; Los Cajones; y la Ciudad Perdida, a la que se accede desde un mirador natural a una especie de cráter.

EN EL CORAZÓN DEL PAÍS

El quinto Patrimonio Mundial que recorre el circuito por sitios reconocido por la UNESCO se sitúa en la región del Centro, por diversos puntos de la provincia de Córdoba. Protegidas desde hace más de una década, se trata de la Manzana Jesuítica y el Camino de las Estancias que pertenecieron a la Compañía de Jesús, entre las que se distinguen Jesús María, Caroya, Santa Catalina, La Candelaria y Altagracia. El recorrido se extiende por unos 250 kilómetros de serranías y custodia las históricas obras dirigidas por los misioneros y construidas por las etnias aborígenes que habitaban la zona a principios del siglo XVII.

La Manzana Jesuítica, situada en la ciudad Capital cordobesa, concentra en un solo bloque la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Capilla Doméstica, la Residencia de los jesuitas y el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, antiguo Colegio Máximo de la Misión. Y las estancias están distribuidas en el interior provincial, donde se cosechaban alimentos y criaban animales. (Lea además: Huellas del pasado jesuita en el país del papa Francisco)

CAMINO AL SUR

En plena Patagonia argentina se encuentran tres de los ocho Patrimonios Naturales de la Humanidad que existen en el país. Allí, el circuito se extiende por las provincias de Chubut y Santa Cruz, donde se descubren algunos de los más visitados destinos turísticos del territorio.

El primer atractivo es Península de Valdés, en la provincia de Chubut, a escasos kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn. Unas 400 mil hectáreas de tierra y otras 176 mil de mar sobre el Océano Atlántico, en las que se encuentran una biodiversidad de características únicas en el mundo. El itinerario incluye playas con acantilados de gran valor geológico, cuevas, paseos en mountain bike, navegaciones, buceo y kayak. Uno de los principales atractivos es la fauna marina, cuya población abarca desde ballenas hasta pingüinos magallánicos que se avistan entre junio y diciembre.

Unos cuantos kilómetros más el Sur, aparece la Cueva de las Manos, el segundo Patrimonio Mundial patagónico reconocido por UNESCO en 1999, dentro de la provincia de Santa Cruz. Un lugar de gran importancia arqueológica y paleontológica, cuyas figuras de manos y animales son consideradas las expresiones más antiguas de los pueblos Sudamericanos. Ubicada sobre el río Pinturas, muy cerca de la localidad de Perito Moreno, la cueva mide 170 metros de profundidad y conserva más de 10 mil años de historia.

El tercero, a escasos kilómetros del confín del mundo, es el Parque Nacional Los Glaciares, al sudoeste de la provincia de Santa Cruz. Unas 700 mil hectáreas destinadas a la preservación de una extensa área de hielos continentales y más de 40 glaciares del bosque andino-patagónico austral. En su interior, se encuentra uno de los destinos turísticos más visitados por extranjeros: el Glaciar Perito Moreno, a unos 78 kilómetros de El Calafate, reconocido por el fenómeno de rompimiento que protagoniza cada tres o cuatro años.

EL ÚLTIMO PATRIMONIO MUNDIAL

Finalmente, el circuito por los ocho lugares naturales y culturales de la Argentina reconocidos por UNESCO incluye al Tango, declarado en 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un género musical y una danza popular que tiene sus raíces en Buenos Aires (Capital Federal), durante las últimas décadas del siglo XIX, y sorprende hoy en cada esquina porteña. (Leé además: Guía de la “Ruta del Tango” en Buenos Aires)

Con gran influencia de la inmigración europea, el Tango logró transformarse en una verdadera identidad cultural. Por ello, miles de turistas llegan al país en busca de este símbolo nacional, protagonista del entramado urbano en los principales barrios de Buenos Aires. Centros culturales, antiguos salones, cafés y clubes albergan por las noches alguna propuesta tanguera, donde las sensaciones brotan a flor de piel entre pasos, abrazos, miradas y firuletes. Hay milongas, exhibiciones a cielo abierto y cenas con show incluido, por entre 100 y 250 dólares.

Fuente: Agencia Tur Noticias

Dragones materializándose en una neblina surrealista durante deslumbrantes espectáculos de multimedia. Y no olvidemos los juegos y las apuestas que saturan los 35 casinos. Pero no deje que la sobrecarga sensorial eclipse un lado más sereno y sofisticado, definido por exuberantes paisajes, galerías de arte, tiendas de diseño avant-garde y bares de bajo perfil.

La mayoría de los turistas toma una foto al ondulado pavimentado de piedras en blanco y negro de la plaza Senado, una plaza peatonal considerada el centro simbólico de la península, y después sigue su camino. Pero hágase un tiempo y entre al neoclásico Leal Senado, también conocido como Edificio IACM, donde una escalera de granito lleva a un patio interno escondido. Los azulejos portugueses, las paredes cubiertas de hiedra y los botones de flores suman para convertirlo en un oasis de tranquilidad.

Macau Soul es un antídoto para el brillo y esplendor de la península. Bajando desde las ruinas de la Iglesia de San Pablo, el famoso hito de Macao, el acogedor salón-bar de vino está adornado con toques personales. Acomódese y escuche una ecléctica selección de música, a veces en vivo, desde swing hasta jazz, mientras se bebe una de las más de 400 etiquetas portuguesas, incluyendo los tintos finamente equilibrados de la región de Alentejo.

Haga como los locales y vaya al Jardín Camôes, uno de los parques más antiguos. Bautizado en honor al gran poeta nacional portugués, está cubierto con inmensos ficus y otros árboles centenarios, y atrae una amplia gama de público, desde practicantes de tai chi hasta ancianos, que, en lugar de sacar a caminar a sus perros, pasean cargando sus pájaros cantores en jaulas de madera de ornato. Quítese los zapatos y recorra la senda de reflexología.

La mayoría de la gente se sube al veloz funicular para alcanzar la cima de la Colina Guia, con su fuerte del siglo XVII. Las vistas hacia la ciudad son inmejorables. ¿Pero qué prisa tiene? Tome un poco de valor y suba corriendo o caminando la pronunciada pendiente.

Visite el faro cercano –que según se dice es el más antiguo de la costa de China– y una pequeña capilla con descoloridos frescos bíblicos relacionados con temas orientales. Después, descienda un poco hasta llegar a la senda peatonal de dos kilómetros, aunque tal vez no quiera seguir el ejemplo de los corredores locales, que trotan sin zapatos.

Eche una mirada al paisaje de arte contemporáneo de Macao en la Galería Tap Seac, ubicada en un edificio histórico neoclásico. Artistas locales e internacionales de todo tipo, desde escultores avant-garde hasta pintores abstractos, muestran sus obras en un espacio bañado por el sol.

Empaque en su mochila traje de baño, toalla y botella de agua, y diríjase hacia la región de las colinas. La senda peatonal más larga de Macao, llamada Coloane, de ocho kilómetros, es un imán para quienes gustan de salir a caminar los fines de semana. Empiece por el jardín botánico, donde todas las especies de árboles están etiquetadas, para continuar por el frondoso circuito que es bastante plano. Será premiado con vistas a la China continental y con la franja de playas arenosas de la isla Coloane.

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(*) The New York Times/Travel. Nota publicada en el Diario PERFIL el sábado 15 de junio de 2013.